提起岐山臊子面，品尝过的人都说好。好就好在一是其用材讲究，做工精细，味道鲜美，沁人心脾。关中西府的老百姓喜欢它，常吃常想，百吃不厌。外地客人慕名而来，一吃之后印象深刻，难以忘怀。二是其历史悠久，源远流长，一种家常饭食，却充满了民间传统文化的底蕴，寄托着老百姓对美好生活的向往，实在是中华饮食文化的一张精美的名片。
岐山臊子面据说起源于周朝，是周文王伐纣打了胜仗，用蛟龙肉腩了臊子作成汤面条犒赏三军，从而流传开来。那时周朝的都城在周原，也就是现今岐山一带，所以岐山人作为臊子面的传人，将这一美食一代一代传承下来，以至于用地名来做它的品牌。过去平民百姓家不能常吃臊子面，只有过年过节、红白喜事或招待客人时才吃。现在随着物资的丰富，生活水平的提高，臊子面已成为寻常饭食，不但随时可以吃到，而且还进入了宾馆、饭店，甚至走进了大中城市。不少农户在家门口办起了农家乐，靠卖岐山臊子面致了富，盖起了楼房添置了车。
岐山臊子面作为面食中的珍馐美味，它的特点可以概括为九个字：酸、辣、香、薄、筋、光、煎、稀、汪。前三个字是说味道，即酸、辣出头，味道协调，香气扑鼻。中间三个字说面条的特点，即面要和硬擀薄，吃起来筋到耐嚼，爽滑适口。后三字是说汤的特点，“煎”即汤的温度要高，保持滚沸的状态；“稀”即汤的量要宽，一碗汤中只盛一大口面条，以保证其入味；“汪”即汤里油要多，讲究一口吹不透。但那是过去的讲究，现在也与时俱进了。
制作岐山臊子面，关键在腩臊子。腩臊子的方法，是先把上好的猪肉切成指甲盖大小的片，分肥瘦依次下锅腩炙，待合适时，分步加入五香大料、精盐、好醋等，最后加入干辣椒面儿，烹熟即成。腩臊子掌握火候最为重要。火候不到，肥肉中的油未出净，过早加入调料，臊子就会有一股腥味；相反，油出得过了头，调料加得太晚，臊子就会发干变柴，口感不好，失去鲜味。只有把握好时机，适时加入作料，腩出的臊子才会色、香、味、形俱佳。这里顺便说说“腩”字的写法。近些年看到有人把腩臊子的“腩”写做“爁”、“燣”甚至“烂”，都是不正确的。其实，《康熙字典》《辞海》《辞源》说的很明白，“腩”就是 “煮肉”，“烹调肉食法之一”。北魏贾思勰《齐民要术》这部我国古代的综合性农书，也堪称我国古代烹饪的百科全书，其介绍的菜肴的二十多种烹饪方法中，两处说到“腩炙法”。可见腩臊子的写法是确定无疑的。还需要说的是，岐山臊子面的腩臊子，不能加水，也不能放菜，叫“干腩臊子”，否则，味道就要大打折扣了。
除过肉臊子，岐山臊子面还要有底菜和漂菜。底菜一般为红萝卜、豆腐。红萝卜切成薄薄的小方片，腩好备用（当令的蒜薹、莴笋等也可）。豆腐要用农家硬豆腐，也切成薄薄的小方片，直接下入汤锅。还有干黄花（金针菜）、黑木耳，泡发好切段。再用鸡蛋摊成薄饼，切成小的菱形块。漂菜最好是蒜苗，或者鲜嫩的韭菜，切成细细的丝，浇汤时入锅或直接撒到碗里。岐山臊子面的面条也是有讲究的。最好的要算铡面。这种面和得特别硬，用擀杖擀不动，而是用杠子轧，切面时用几尺长的大铡刀，因而叫铡面，吃起来自然特别可口。挂面也可，岐山挂面也很有名气。但是比较普遍而又好吃可口的是手工擀的面条。现在一般为“机器面”，只要把面和硬、涹到，多轧几遍，也是很不错的。除过纯白的麦面，现在还有了荞麦面、高粱面、豆面等杂粮面条和用菠菜汁和面的绿面条。面条的形制也多种多样，细面、韭叶、宽面．．．．．，任你挑选。从岐山臊子面的食材来看，粗细结合，荤素搭配，有肉、蛋、菜，有豆制品、食用菌，颜色红、黄、绿、白、黑五彩斑斓，不但营养健康，而且赏心悦目。
地道的岐山臊子面在乡下农家。你如果正好碰上农村过事，就可以看到，农家院里搭起席棚，垒起锅灶，两口大锅，一口供下面条，一口用来调汤。调汤讲究炝，锅烧红按比例放入盐、醋，然后加入开水，依次放入臊子、底菜、油泼辣子，保持微滚状态。待面锅里的面条煮熟之后，捞入凉水盆中使其凉透，然后捞入碗中，浇上汤锅里的煎汤，为了入味、提高温度，往往还要“套”（即浇入热汤再滗出去）一两下，最后撒上绿莹莹的漂菜，就可以上桌了。当你看到一碗碗喷香扑鼻、色味诱人的岐山臊子面时，怎能不馋涎欲滴、胃口大开！